Desde la antigüedad, el pan ha sido el alimento básico de los sardos, así como de muchos otros pueblos mediterráneos; sin embargo, en Cerdeña, el ciclo de cocción doméstico tiene una intensidad y una persistencia que no se han encontrado en otros lugares.

La variedad ya se nota al elegir el cereal y la harina con los que componer la masa: principalmente harinas de trigo duro; pero también harina de cebada, y también, en un área pequeña, molida con bellotas; y harinas con un alto porcentaje de salvado y poco a poco más purificadas; e ingredientes adicionales como patatas, ricota, grasa, aceitunas. No, o no solo, las elecciones forzadas por la disponibilidad de la materia prima o relacionadas con el valor calórico y nutricional de la tierra; la cebada, el trigo, las bellotas, el maíz, la sémola, el salvado, el salvado, etc., también hablaban un lenguaje simbólico que no tenía relación directa con la comida.

El pan de cebada, también documentado desde hace mucho tiempo, siempre ha estado menos extendido que el pan de trigo: porque las porciones cultivadas con cebada eran en general más pequeñas, porque el proceso de cocción era aún más largo y laborioso, especialmente en lo que respecta a la fermentación. Sin embargo, lo que diferenciaba el pan de cebada del pan de trigo era, en particular, el valor que se atribuía a uno y al otro: pan de cebada considerado inferior, destinado a los sirvientes y a los pobres; el pan de trigo, signo de mayor bienestar, de buenos años, de momentos de celebración.

A lo largo de una escala de valores, también se colocaron los distintos tipos de tierra, todos utilizados en obediencia a los estrictos principios de la economía doméstica: los residuos, el salvado, se utilizaban para limpieza u otros usos no alimentarios; casi el salvado de trigo integral y otros residuos que no podían empanarse para los humanos integraban el pienso de los animales de granja o, mezclados y cocidos, se convertían en un pan destinado a los perros. Luego vinieron las harinas, que poco a poco se fueron purificando y se consideraron valiosas. Cada uno consistía en un tipo de pan con características morfológicas, uso previsto, métodos y ocasiones de preparación y consumo que hacían referencia a la especificidad de la organización social y cultural: los propietarios, las familias con las condiciones más acomodadas, tenían generalmente un pan de cada día para la cantina y un pan para los sirvientes; los pastores tenían panes duraderos; el verano y el invierno también se distinguían por el pan que se utilizaba a diario; y los ancianos, los niños, las madres y el los enfermos recibieron un tratamiento especial.
Había panes para mendigos, de mano sencilla y de harina sin refinar; había panes para la boda o para las fiestas patronales, de sémola, incoloros y de superficie pulida, moldeados y decorados con gran destreza. A las muchas cualidades, en las que se combinó la variedad de modelos con una variabilidad en el sabor, es necesario agregar panes no para comer sino para guardarlos como símbolo de un evento, como talismán, como instrumento de la medicina empírica.

El verdadero ciclo de cocción era casi exclusivamente femenino, tanto en las fases preliminares (lavado y tamizado del cereal, molienda, tamizado) como en el proceso de producción propiamente dicho (preparación de la levadura, procesamiento de la masa, modelado de los panes, horneado). Todas las operaciones se coordinaban entre sí y, aunque de forma diferente, hacían rítmica la vida doméstica y ocupaban sus propios espacios en la casa o en el patio. Dentro del grupo de mujeres que participaron en la preparación del «enamoramiento», hubo diferencias significativas. Las más conocidas son de carácter socioeconómico, ya que en los hogares acomodados la anfitriona solía ser asistida por sirvientas o panaderos a sueldo; en cualquier caso, el intercambio de ayuda entre vecinos, parejas y familiares era muy frecuente. Más allá de las condiciones sociales y económicas y de la amplitud de la unidad familiar, todas las mujeres de la familia hicieron su contribución, incluso las niñas, que fueron enviadas a las tareas del hogar, y también las mayores, que siguieron siendo útiles y transmitiendo una experiencia probada y comprobada.

El grupo de trabajadores también variaba en relación con el destino ceremonial del pan: la preparación de los panes de boda implicaba la presencia juvenil de los amigos de la novia; generalmente se preparaban los panes vinculados a fiestas religiosas o procesiones con valores mágicos (como las de San Marcos y la fiesta de los solteros en Siurgus) o a rituales complejos (como los panes para San Antonio Abad relacionados con el encendido de las grandes hogueras). por mujeres de probada habilidad.
Por lo tanto, la vida de cada comunidad y de cada individuo estuvo acompañada y a menudo marcada por el pan; y esta intensidad y su continuo entrelazamiento con cada actividad y cada ocasión también explican por qué el uso de la cocción en casa y según las normas tradicionales ha permanecido vivo hasta nuestros días.
El hecho de que la tradición se haya mantenido no significa, por supuesto, la ausencia de cambios. Al fin y al cabo, tampoco sería acertado pensar en un pasado inmóvil, en una continuidad sin fracturas desde el siglo XIX hasta los años cincuenta (es decir, el período que mejor podemos documentar y en el que el uso estaba casi generalizado). Durante mucho tiempo, las transformaciones han sido graduales y no se han centrado en la repostería tradicional propiamente dicha, sino que han sido innovaciones vinculadas al desarrollo tecnológico, como el abandono progresivo de la muela asinariana. Después de 1950, en un clima ya muy cambiado, la situación cambió rápidamente: lo que hasta entonces había sido el sistema de producción generalizado (al menos a nivel no urbano) retrocedió masivamente sin desaparecer nunca y se adaptó a los nuevos estilos de vida y ritmos de trabajo.

Hoy en día, el número de familias que hacen pan en casa es muy reducido, pero quizás, en general, sea superior a lo esperado. Junto a los países y grupos familiares que, por diversas motivaciones, siempre han mantenido los sistemas tradicionales, hay áreas y familias que habían favorecido la producción comercial y urbana y que, recientemente, tras haber reducido su afán de innovación y siguiendo las nuevas tendencias culturales y alimentarias, prestan una atención renovada a la repostería doméstica o, al menos, al pan tradicional. De esta forma, hoy en día, los panes de doble origen se consumen con frecuencia: los que se compran en panaderías o supermercados y los que se hacen en casa.

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